Λιμάνι κρουαζιέρας St. John's (Αντίγκουα). Ανοίξτε το αριστερό μενού St. John's Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου

Το St. John's είναι η πρωτεύουσα και τα περισσότερα Μεγάλη πόλη, καθώς και ένα λιμάνι σε μια πολιτεία που ονομάζεται Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία εδώ που αξίζουν την προσοχή των τουριστών. Σε αυτή τη δημοσίευση θα μιλήσουμε για το τι θα δείτε στο St. John's και τι διασκέδαση περιμένει τους τουρίστες στην πρωτεύουσα της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Γενικές πληροφορίες

Η τοποθεσία της πρωτεύουσας καταλαμβάνει έναν από τους όρμους του νησιού Αντίγκουα. Σχετικά με κλιματικές συνθήκες, τότε εδώ θεωρούνται τροπικά. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από είκοσι πέντε έως τριάντα βαθμούς Κελσίου. Οι περισσότερες βροχές πέφτουν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Ιστορική αναφορά. στον παγκόσμιο χάρτη

Στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα, η Μεγάλη Βρετανία κατέλαβε το νησί της Αντίγκουα, επομένως ήταν οι Βρετανοί που ίδρυσαν την πόλη. Μέσα σε έναν αιώνα, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις ανέπτυξαν εδώ το επεξεργασμένο ζαχαροκάλαμο, το οποίο παρείχε πρωτόγνωρα έσοδα. Οι σκλάβοι μεταφέρονταν από αφρικανικά εδάφη για να εργαστούν τόσο στη γη όσο και σε εργοστάσια. Είναι οι πρόγονοι των σύγχρονων κατοίκων του κράτους. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, η δουλεία καταργήθηκε, αλλά η ζωή για τον πληθυσμό στο Σεντ Τζονς συνέχισε να είναι αρκετά δύσκολη για πολλά χρόνια. Η πόλη έγινε η πρωτεύουσα μετά την ανεξαρτησία της χώρας στη δεκαετία του '80 του περασμένου αιώνα και ένα τέτοιο κράτος όπως η Αντίγκουα και η Μπαρμπούντα εμφανίστηκε στον παγκόσμιο χάρτη.

Πρωτεύουσα της Αντίγκουα

Η πόλη του Σεντ Τζονς είναι εμπορικό κέντρο και διάσημος τουριστικός προορισμός. Ωστόσο, θεωρείται ότι είναι ένα μάλλον μη τυποποιημένο κεφάλαιο. Περίπου τριάντα χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε αυτή την πόλη, και αυτό αντιστοιχεί ήδη στο μισό του συνολικού πληθυσμού της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Παρά τον τεράστιο αριθμό τουριστών που έρχονται εδώ κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος του St. John's αποτελείται από παραδείγματα αρχαίας αρχιτεκτονικής της Καραϊβικής. Η τουριστική αναψυχή βασίζεται στον χρόνο σε μέρη κοντά στο λιμάνι, καθώς και σε μια γραφική περιοχή που ονομάζεται Radcliffe Quay, η οποία περιέχει πολλά καφέ, καταστήματα, εκθεσιακά κέντρα και μουσεία, καθώς και πολλά παλιά σπίτια που γοητεύουν τους ταξιδιώτες με το χρώμα τους. . Ένα ορισμένο μέρος των κτιρίων έχει αποκατασταθεί, ενώ άλλα απλά θα καταρρεύσουν σύντομα, αλλά όλα μαζί - αυτό είναι το πνεύμα της πρώην πρωτεύουσας και της ιστορίας της, που είναι τόσο δημοφιλές σε όσους έρχονται εδώ. Για να εξερευνήσετε όλο το St. John's, θα χρειαστείτε μόνο μερικές ώρες, αφού τα κύρια μνημεία ενδιαφέροντος βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο.

Ιστορικά αξιοθέατα της πόλης

Είναι επιτακτική ανάγκη να δούμε τον ναό σε νεομπαρόκ στυλ, η χρονολογία κατασκευής του οποίου χρονολογείται από τα τέλη του πρώτου αιώνα. μισό του 19ου αιώνααιώνας. Οι πύργοι της εκκλησίας αποτελούν ένα είδος αναγνωριστικού της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, καθώς και ένα από τα σπανιότερα δείγματα αρχιτεκτονικών μνημείων από ξύλο και πέτρα. Επιπλέον, πρέπει να επισκεφτείτε το μουσειακό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο (μέσα του 18ου αιώνα), που βρίσκεται στα δυτικά του καθεδρικού ναού. Στο μουσείο μπορείτε να δείτε μια ενδιαφέρουσα ιστορική έκθεση και επίσης να μάθετε πολλά για τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της ζωής των ντόπιων Ινδιάνων και τη ζωή σε περιόδους αποικιοκρατίας. Κατά μήκος της Long Street, που φιλοξενεί καρναβάλια, θα βρείτε μεγάλο αριθμό από αρχαία αρχιτεκτονική, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα οινοπωλεία του 17ου αιώνα (και είναι ακόμα ανοιχτά!). Στη μικρή γκαλερί Nika-Mali μπορείτε να δείτε εκθέσεις καλλιτεχνών. Επίσης, αν θέλετε να γνωρίσετε την ατμόσφαιρα του St. John's, θα πρέπει να πάτε στην παλιά αποβάθρα Radcliffe, η οποία είναι ιδανική για αυτό το σκοπό. Αυτή η περιοχή της πόλης θεωρείται μια από τις παλαιότερες, επειδή σε αυτά τα μέρη υπάρχουν πολλά καταστήματα, καθώς και καφετέριες και μπαρ που βρίσκονται σε πρώην κτίρια αποθήκης. Στο πίσω μέρος αυτής της τοποθεσίας, κάτω από την οδό Navis, θα βρείτε την τοποθεσία της παλιάς σκλαβοπάζας και στα βόρεια της βρίσκονται οι δρόμοι της Heritage Quay, όπου σταματούν τα κρουαζιερόπλοια. Γι' αυτό μπορείτε να επισκεφτείτε καταστήματα αφορολογήτων ειδών εδώ, καθώς και να πάτε σε μια θεατρική παράσταση ή να δείτε τοπικά μνημεία.

Τι να κάνετε στο St. John's;

Αν έρθετε στην Αντίγκουα, το St. John's θα σας ενθουσιάσει με μια αγορά αγροτών, η οποία βρίσκεται στα νότια της πρωτεύουσας. Τα Σαββατοκύριακα, υπάρχει πολύς κόσμος που συνωστίζεται εδώ που θέλει να αγοράσει τοπικά προϊόντα. Το κρίκετ θεωρείται το πιο διάσημο αθλητικό παιχνίδι στο νησί, γι' αυτό η Αντίγκουα φιλοξενεί ακόμη και αγώνες σε αυτό μεταξύ τοπικών ομάδων. Ένας μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών από διάφορες χώρες έρχεται στην πρωτεύουσα, μεταξύ άλλων λόγω της ευκαιρίας να χαλαρώσουν σε εξαιρετική καθαρές παραλίες. Αν θέλετε να απολαύσετε εξωτική κουζίνα, δοκιμάστε οπωσδήποτε θαλασσινά και πιείτε ένα ρόφημα φρούτων σύμφωνα με μια τοπική συνταγή.

Το κλίμα αυτής της περιοχής είναι τροπικός εμπορικός άνεμος. Οι θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ποικίλλουν από +25 °C τον πιο δροσερό μήνα έως +30 °C τον θερμότερο μήνα. Βρέχει από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια του οποίου πέφτει περίπου το 80% του μέσου ετήσιου κανόνα των 1200 mm.

Ιστορία

Το St. John's ιδρύθηκε από τους Βρετανούς αφού το νησί της Αντίγκουα περιήλθε τελικά στην κατοχή του βρετανικού στέμματος το 1632. Στα μέσα του 18ου αιώνα, η πόλη είχε ήδη μια αρκετά ανεπτυγμένη βιομηχανία επικεντρωμένη στην επεξεργασία του ζαχαροκάλαμου, αφού αυτή η καλλιέργεια παρείχε το μεγαλύτερο κέρδος. Οι σκλάβοι εισήχθησαν από την Αφρική για να εργαστούν σε φυτείες και εργοστάσια, οι απόγονοι των οποίων αποτελούν σήμερα τον κύριο πληθυσμό της χώρας. Η δουλεία καταργήθηκε το 1834, αλλά οι συνθήκες διαβίωσης για τους πρώην σκλάβους στο Σεντ Τζονς παρέμειναν εξαιρετικά μη ικανοποιητικές για περίπου εκατό χρόνια.

Πληθυσμός

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Σεντ Τζονς είναι απόγονοι Αφρικανών σκλάβων· ο αριθμός των κατοίκων της πόλης ευρωπαϊκής καταγωγής είναι ασήμαντος. Επίσημη γλώσσαείναι αγγλικά, αλλά η πλειονότητα των κατοίκων μιλάει Antiguan Creole, η οποία βασίζεται επίσης στα αγγλικά. Η πλειοψηφία των πιστών είναι Χριστιανοί που προσχωρούν στον Αγγλικανισμό. Υπάρχουν Καθολικοί, Αντβεντιστές, Μεθοδιστές, Πεντηκοστιανοί.

Θελγήτρα

Το κύριο ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο της πρωτεύουσας είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννη με ένα όμορφο μπαρόκ καμπαναριό, που χτίστηκε το 1845. Άλλα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα περιλαμβάνουν το Fort James, που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου. Nelson Docks, το Κυβερνητικό Μέγαρο και το Δικαστικό Μέγαρο, που χτίστηκε το 1750, το οποίο σήμερα στεγάζει το Ιστορικό Μουσείο της Αντίγκουα.

Ανώτατη εκπαίδευση στην πρωτεύουσα μπορεί να αποκτηθεί στο περιφερειακό Πανεπιστήμιο των Δυτικών Ινδιών, το οποίο διαθέτει σχολές φυσικών επιστημών, κοινωνιολογίας, νομικής, ιατρικής και άλλων σχολών. Το St. John's State College εκπαιδεύει ειδικούς στη διαχείριση και συντήρηση ψυκτικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και ειδικούς στην τροπική γεωργία. Η πρωτεύουσα έχει όμορφες παραλίες με λευκή άμμο, οι πιο γνωστές από τις οποίες είναι ο κόλπος Dickenson και ο κόλπος Runway.

Αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο πεζός)

Οι ντόπιοι το αποκαλούν Αντίγκουα Antigoy. Θα συνεχίσω να κάνω το ίδιο, επειδή γράφεται πιο σύντομη, προφέρεται πιο βολικά και, ως εκ τούτου, μειώνει τα χιλιόμετρα του πληκτρολογίου και τη γήρανση της συσκευής ομιλίας. Εξάλλου, είναι ανόητα πιο δροσερό και μου δίνει την εικόνα ενός έμπειρου τουρίστα.

Όλοι σαν χαζοί κολυμπούν στην Αντίγκα για 1 μέρα με κρουαζιερόπλοιοκαι έχετε χρόνο να δείτε τα πάντα κατά τις σύντομες τροπικές ώρες της ημέρας (από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα) και να τραβήξετε όμορφες ηλιόλουστες φωτογραφίες. Μόνοι μας αγοράσαμε εισιτήρια πριν από πολύ καιρό, μετά πετάξαμε για πολλή ώρα με ένα όμορφο αεροπλάνο της British Airways και μετά, hop, κυκλώνας. Για όλη την εβδομάδα.

B777-200ER G-VIIT

Ήταν μια δύσκολη χρονιά: σε όλα τα σημαντικά μέρη που έφτασα, και μέσα, και μέσα, και στο Μακάο, και εδώ, στην Αντίγκα, με καταδίωξαν κυκλώνες. Αλλά αναγκάστηκα να γίνω πραγματικός γκουρού των γυρισμάτων σε κακές καιρικές συνθήκες.

Όσοι έχουν παρακολουθήσει τον Ιντιάνα Τζόουνς και τον Τζέιμς Μποντ γνωρίζουν ότι η πραγματική Καραϊβική μοιάζει με αυτό:

Σε αυτήν την ανάρτηση θα προσπαθήσω να διαλύσω τα στερεότυπα και να δείξω ότι η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα είναι ένας υπέροχος προορισμός για διακοπές στην παραλία.


∞, South Beach

Δεν υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες στην Αντίγα. αλλά φαίνεται ότι καφέ, βίλες και ξενοδοχεία μπορούν να αρχίσουν να χτίζονται αμέσως πέρα ​​από τη μέγιστη γραμμή παλίρροιας. Όπου υπάρχουν ξενοδοχεία κοντά στις παραλίες, είναι τέλεια καθαρά. Αλλά σε άλλα μέρη, τα σκουπίδια είναι μάλλον μια δυσάρεστη εξαίρεση και ένα ατύχημα.


Παραλία Long Bay

Φυσικά, τις μέρες ενός κυκλώνα, η παραλία της Καραϊβικής μοιάζει με μια αξιολύπητη παρωδία του Serebryany Bor, αλλά ακόμη και εκτός εποχής έχει μερικά πλεονεκτήματα: 1) ο ήλιος δεν καίει 2) ένα ευχάριστο αεράκι και 24°, σε αντίθεση με το συνηθισμένο 30°, που καταστρέφει όλα τα ζωντανά όντα (+ υγρασία) 3) το νερό είναι ακόμα 24°.

Κατά τη διάρκεια της εκτός εποχής, η χώρα έχει εμφανή προβλήματα τουριστικής ροής. Νομίζω ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε.

Για κάποιο λόγο, μια ειδοποίηση στο ξενοδοχείο τρομάζει τους τουρίστες με την αύξηση των βίαιων εγκλημάτων στην Αντίγκα: ζητούν να μην περπατούν τη νύχτα σε άγνωστες περιοχές, να μην φλας πορτοφόλια/κάμερες/ρολόγια/κοσμήματα, να κλείνουν τα παράθυρα και τις πόρτες στα αυτοκίνητα ( και ενώ οδηγείτε), αλλά, με την πρώτη ματιά, ένας περαστικός στη Ρωσία έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να μπει σε μπελάδες.


Κορίτσια

Αγόρια, Boones Bay Beach

Έμπορος ναρκωτικών, Long Bay Beach

Θαλάσσια σπορΕΝΤΑΞΕΙ:


Κύριος. Bean, Hodges Bay Beach

Κορίτσια ετοιμάζονται να καταστρέψουν τα σανδάλια των αγοριών, Long Bay Beach

Παιχνίδι κρίκετ, παραλία Long Bay

Εάν δεν έχετε την επιθυμία να μείνετε για πάντα σε ένα τροπικό νησί με φοίνικες και άμμο, δεν έχετε καρδιά. Τα τουριστικά ακίνητα εδώ είναι κυρίως ανεξάρτητες βίλες και σπιτάκια, αλλά υπάρχουν αρκετά (λίγα, όχι δεκάδες) οργανωμένα εξοχικά χωριά. Και μάντεψε τι? Μου αρέσουν πολύ οι κοινότητες σε εξοχικές κατοικίες στην Καραϊβική, γιατί οι φρουροί στο σημείο ελέγχου με άφησαν, έναν λευκό κύριο, να μπω χωρίς να κάνω ήχο. Κοντά στη Μόσχα, συνήθως πρέπει να ταπεινώσω τον εαυτό μου για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλώντας κάπου με αίτημα να εκδόσω ένα πάσο (αυτό το καλοκαίρι, ας πούμε, η ασφάλεια δεν με συνήθισε ποτέ και όλο το καλοκαίρι περπατούσα στη νοικιασμένη ντάκα μου από το σημείο ελέγχου!)


Cottage κοινότητα Jolly Harbor

Οι απλοί ντόπιοι ζουν σε σπίτια όπως το Uncle Pumpkin's:

Σεντ Τζονς

Σπίτια όπως το Uncle Pumpkin's είναι λίγο πολύ ομοιόμορφα διάσπαρτα σε όλο το νησί, συμπυκνώνοντας στην περιοχή του St. John's, της πρωτεύουσας της χώρας:

Το St. John's είναι κουλ.

Είναι όλο ένα ή διώροφο και πολλά έχουν διατηρηθεί από την εποχή της αποικιοκρατίας, η οποία τελείωσε αρκετά αργά για την Αντίγκα, το 1981.

Πριν από μερικά χρόνια, στεκόμενος μπροστά στο μνημείο του Κολόμβου στο Πουέρτο Ρίκο, συνειδητοποίησα με μεγάλη έκπληξη ότι η λέξη αποικισμόςπου προέρχονται από Κριστόμπαλ Κολόν, η ισπανική ορθογραφία του Χριστόφορου Κολόμβου.


Ο Αγγλικανικός Καθεδρικός Ναός του Αγ. Ιωάννης ο Θεϊκός

Αλλά η κατασκευή νέων σπιτιών, όπως του Uncle Pumpkin, συνεχίζεται συνεχώς:

Εδώ είναι ο πατέρας του έθνους Ο Sir Vere Cornwall Bird Sr.(κατάφερε να διατηρήσει την εξουσία από το 1960 έως το 1994, τόσο επί Βρετανών όσο και ήδη υπό την ανεξαρτησία, και αφού έκανε τον γιο του πρωθυπουργό για άλλα 10 χρόνια) σκαρφαλώνει από την τούρτα:

Αγορές εδώ:


Plus μεγέθη

iMac

Έτσι μοιάζει ένα τυπικό κατάστημα λιανικής από την εποχή της Βασίλισσας Βικτωρίας ή του Βασιλιά Γεωργίου: στο ισόγειο υπάρχει ένα «ψιλικατζίδικο» (δείτε τον πάγο στα αριστερά - κάθε τρίτο καφέ/κατάστημα έχει ένα) και στον δεύτερο όροφο υπάρχει κατοικία. Το κατάστημα είναι ακόμα ανοιχτό, αλλά το διαμέρισμα είναι ήδη άδειο.

Ο ιδιοκτήτης αυτού του καταστήματος πέθανε σχεδόν πριν από ένα χρόνο, αλλά προφανώς αυτή η επιχείρηση δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα ώστε να τη συνέχιζε κανείς:


Αντίο Patrick P.C. Southwell

Jah Lives

Μερικοί τύποι Saint John's κοστίζουν ένα εκατομμύριο δολάρια:

Τώρα διαθέσιμο νερό καρύδας σε πάγο

Συνήθως, στις πόλεις της Καραϊβικής, φωτογραφίζονται κρουαζιερόπλοια υπερυψωμένα πάνω από την πόλη, όπως η πόλη της Μόσχας πάνω από το σπίτι του Pashkov. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό [δεν συνάντησα ούτε μία γραμμή].


Πρώτα η ασφάλεια

Στο St. John's, όλα είναι σχεδόν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα στην Καραϊβική.

* * *

Όλα τα μέρη της ιστορίας:
1. Αντίγκουα: B777-200ER, παραλίες, St John's
2.
3.

Όσο κι αν υπολογίσεις τις επιλογές για το μέλλον, όσο κι αν ψαρέψεις από τα θολά νερά του Διαδικτύου κόκκους αληθινής γνώσης για το γεωγραφικό σημείο που ανακαλύπτεις για πρώτη φορά, η πραγματικότητα θα δείξει σε όλα τη θέση της. Πρώτον, οι καραμέλες αποκαλύφθηκαν στα μάτια μου: ένα είδος barberry και duchessie, που δεν ταίριαζε καθόλου στην ιδέα μου για την αγγλική αρχιτεκτονική.

3 0

Δεύτερον, έγινε ένας φόνος, αλλά αυτό έγινε το βράδυ. Εν τω μεταξύ, η επόμενη μέρα κρουαζιέρας μόλις ξεκίνησε και πρέπει να πάμε βιαστικά στην παραλία. Η συνάντηση υποσχέθηκε να είναι ευχάριστη: άσπρη άμμοςΟ Κόλπος Dickenson, που επαινείται από ταξιδιωτικούς πράκτορες σε όλες τις γλώσσες, δίνει πραγματικά στη θάλασσα μια μοναδική τιρκουάζ απόχρωση.

1 0

Ο ήλιος της Καραϊβικής τον Φεβρουάριο είναι ευχάριστα φρυγανισμένος και ο αέρας είναι αναζωογονητικός. Χωρίς τον άνεμο θα ήταν πολύ βουλωμένο εδώ. Τροπικές χώρες! Αλλά ακόμη και την πέμπτη μέρα της κρουαζιέρας, δεν τολμώ να δώσω το σημάδι μου να με σκίσει η υπεριώδης ακτινοβολία - καλύπτομαι με ένα παχύ στρώμα προστατευτικής κρέμας: ευχαριστώ, έχω δει αρκετά θύματα απερίσκεπτης αγάπης για ο καυτός ήλιος - υποφέρουν στις καμπίνες, κι εγώ είμαι στο δρόμο.

Βρίσκομαι στην Αντίγκουα, ένα άλλο νησί της Καραϊβικής με ένα παράξενο μείγμα αγγλικών παραδόσεων από το αποικιακό παρελθόν και την τρέχουσα κυρίαρχη πραγματικότητα. Βγαίνω από την προβλήτα μέσα από το τελωνείο του λιμανιού, όπως είναι αναμενόμενο, δεξιά και με φωνάζουν - όπως, πού πας, αυτή είναι η είσοδος! Ω ναι, αγαπητή καλή Αγγλία, μέσα από τον καθρέφτη...

1 0

Τιμά τις παραδόσεις της, τις διατηρεί για τη χαρά μας, που έχουμε ήδη ξεχάσει πώς είναι να πατάς στο κρύο, περιμένοντας τη σειρά μας στο μηχάνημα με μια χούφτα νομίσματα των δύο ρουβλίων στις τσέπες μας. Όχι για παιχνίδι, αγαπητοί συνάδελφοι κινητές επικοινωνίες, τηλέφωνο, να τηλεφωνήσω στη μάνα μου, να την ηρεμήσω, λένε, διδάσκω με τη φίλη μου, αλλά η ίδια... τι φρίκη! - στον κινηματογράφο με ένα αγόρι. Απροσδόκητες αναμνήσεις έφερε πίσω ένας συνηθισμένος τηλεφωνικός θάλαμος, ίσως ο μόνος που είχε απομείνει στα βρετανικά εδάφη. Μόνο που, σε αντίθεση με το Λονδίνο ή το Γιβραλτάρ, εδώ δεν είναι κόκκινο, αλλά το δικό του, ανεξάρτητο χρώμα. Πήραμε την κυριαρχία για τίποτα το 1981!

0 0

Η Αντίγκουα προφέρεται εδώ ως Αντίκα. Η γλώσσα είναι η αγγλική, αλλά με μια παχιά εθνογραφική επικάλυψη.Έτσι, όπως στην Τζαμάικα, μάλλον παρά καταλαβαίνω. Τιμές σε δολάρια Καραϊβικής, νερό σε γαλόνια, βάρος σε λίρες, μήκος σε ίντσες. Είναι δύσκολο να το καταλάβεις αν δεν το έχεις συνηθίσει. Η συναλλαγματική ισοτιμία εξαρτάται από τις γλωσσικές, μαθηματικές και επικοινωνιακές ικανότητες του πωλητή και του αγοραστή. Έκανα αυτές τις ανακαλύψεις αφού επέστρεψα στο St. John's από την παραλία του θερέτρου Dickenson Bay. Στο ταξίδι μου στην Καραϊβική έγινε το τέταρτο και μέχρι στιγμής, αναμφίβολα, το καλύτερο.

Οι δημοκρατικές απόψεις, που φυτεύτηκαν από την Αρχαία Ρώμη σε αρχαία βρετανικά κεφάλια, αποφέρουν περίεργα αποτελέσματα: όλα τα Υπερπόντια Εδάφη του Βρετανικού Στέμματος έχουν το δικό τους νόμισμα και τους δικούς τους κανόνες κίνησης. Στη γενική συνέλευση αποφάσισαν αν θα οδηγήσουν αριστερά ή δεξιά; Ή μήπως μέτρησαν τον αριθμό των δεξιοτίμονων και αριστερότιμων αυτοκινήτων πριν πάρουν μια δίκαιη απόφαση; Μέχρι να το συνηθίσετε, η καρδιά σας βυθίζεται όταν βλέπετε ένα εμπόδιο στα δεξιά και ο οδηγός μας δεν επιβραδύνει καν και - τίποτα.
Βγάζει μπιπ σε ανθρώπους που συναντά, γνωστούς στην άκρη του δρόμου και αγνώστους στις διαβάσεις - έτσι οδηγούμε χαρούμενοι.

0 0

Στη συνέχεια, συνηθίζεις να οδηγείς σε αντίθετη κίνηση με μια σταθερή διπλή λωρίδα.

0 0

Και φοβάσαι ήδη στο επόμενο νησί, όπου το άλλο εμπόδιο στα αριστερά μας δεν αφήνει να περάσει.

Μου άρεσε πολύ το εθνόσημο της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Πάνω του, χαριτωμένα ελάφια, που περιβάλλονται από τροπικά λουλούδια, κρατούν μια ασπίδα με μια εικόνα ενός ζαχαρόμυλου. Η επιγραφή στην ασπίδα γράφει: «Με τις προσπάθειες όλων, επιτυγχάνεται ο κοινός στόχος». Πιθανώς κάθε λαός ονειρεύεται αυτό που δεν έχει. Εδώ στο φινλανδικό οικόσημο υπάρχει ένα λιοντάρι - ελέγξτε το αν δεν το πιστεύετε. Αυτοκρατορικές φιλοδοξίες; Αλλά η Αντίγκουα είναι μια διαφορετική ιστορία. Μια φορά κι έναν καιρό, στην άκρη ενός αδιαπέραστου τροπικού δάσους, εμφανίστηκε ο πρώτος οικισμός αποικιοκρατών. Οι Ευρωπαίοι κατέκτησαν ίντσα προς ίντσα γης από τους ιθαγενείς και τη ζούγκλα για φυτείες ζαχαροκάλαμου. Νικηθείς. Καταφέραμε το κοινό. Τώρα δεν υπάρχουν αυτόχθονες νησιώτες, δεν υπάρχουν φυτείες - η Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του '30 του εικοστού αιώνα χρεοκόπησε την επιχείρηση ζάχαρης στα νησιά της Καραϊβικής, δεν υπάρχουν δάση, ούτε και Ευρωπαίοι.

0 0

Οι μαύροι, των οποίων οι πρόγονοι μεταφέρθηκαν ως σκλάβοι από λευκούς αποικιοκράτες στα νησιά της Καραϊβικής, αποτελούν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία των νησιωτών της Καραϊβικής. Εθνογένεση εν δράσει.

27 χειμώνα καλοκαίρι μέχρι τα πενήντα, από τα οποία δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί στο αλσύλλιο του δάσους, είναι δύσκολο να αντέξει. Προσθέστε σε αυτό ένα φυσιολογικό φυσικό φαινόμενο όπως η εποχή των βροχών (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) και οι τυφώνες, μερικές φορές καταστροφικοί. Εμείς, κάτοικοι της βόρειας Ρωσίας, θυμόμαστε ιδιαίτερα κρύους χειμώνες. Για τους νησιώτες της Καραϊβικής, το παρελθόν μετριέται με τυφώνες και κάθε νησί έχει τον δικό του τυφώνα, μετά τον οποίο υπολογίζεται η ζημιά για χρόνια. Η ημέρα της κρουαζιέρας μας στην Αντίγκουα έπεσε την πιο ξηρή εποχή του χρόνου, αλλά ιδού! - το βράδυ πριν ξεχυθεί μια τροπική βροχόπτωση και φρεσκάρισε τη ξεραμένη γη, πλένοντας τα χαρούμενα σπίτια του Σεντ Τζονς, της πρωτεύουσας της Αντίγκουα και της Μπαρμπούντα.

0 0

Το Dickenson Bay, όπως το είδα, είναι το όνειρο ενός παραθεριστή που έγινε πραγματικότητα: λευκή άμμος, απαλά μπλε κύματα, καυτός ήλιος, ξαπλώστρες κάτω από ομπρέλες, καταμαράν και N I C O G O.

2 0

1 0

2 0

Δηλαδή, κανένας απολύτως εκτός από την ομάδα μας, το προσωπικό εξυπηρέτησης και μερικές Αμερικανίδες σούπερ-γιαγιάδες με νεαρά λευκά ζωηρά δόντια να πιτσιλίζουν στη λακκούβα τους.

1 0

Οι νεαρές γιαγιάδες είναι περίπου ογδόντα ετών, οι μεγαλύτερες στην ένατη δεκαετία. Βοήθησα έναν από αυτούς να σηκωθεί από την ξαπλώστρα. Ξαφνικά κυριάρχησε η φαντασία μου - φανταζόμουν τη γιαγιά μας Nyura κάτω από έναν φοίνικα, αλλά ένα νηφάλιο μυαλό διέσχισε αυτή τη συναισθηματική εικόνα - οι γιαγιάδες μας, δυστυχώς, δεν ζουν τόσο πολύ. Και όσοι από το εξωτερικό, σε αυτούς τους παραδείσους, ξεκουράζονται από τους εξαντλητικούς κόπους των συνταξιούχων.

1 0

Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί χώρισαν την παραλία σε σφαίρες επιρροής

0 0

Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιλεγόμενα ζητήματα· επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων παρουσία του Τύπου.

1 0

Η παραλία είναι καλή - αλλά όχι η δική μας, υποκλίθηκα με ευγνωμοσύνη για την ευχαρίστηση που έλαβα και μετά συνέχισα για να κερδίσω περισσότερες εντυπώσεις. Αν ήξερα τι μας περίμενε στο Σεντ Τζονς, δεν θα είχα φύγει ποτέ από την παραλία...

Σε στέρεο έδαφος, με έπιασε πάλι πανικός: Εγώ, κάτοικος μιας πόλης πέντε εκατομμυρίων, έμπειρος οδηγός, στέκομαι σε μια διασταύρωση και φρενάρω - να κοιτάξω αριστερά ή δεξιά; Στο Γιβραλτάρ, πρώτα αριστερά...ή δεξιά; Α, ναι, εκεί λέει κοιτάξτε με μεγάλα γράμματα στην άσφαλτο, αλλά δεν θυμάμαι πού... Όχι, το δεξιό μυαλό μας είναι δομημένο διαφορετικά.

Τελικά είδα έναν λευκό άντρα. Ή μάλλον, στην αρχή είδα δύο πολυώροφα κτίρια να υψώνονται τις λίγες ώρες της απουσίας μου. Είναι τόσο τεράστια με φόντο μια πόλη 2-3 ορόφων. Αποδείχθηκε ότι στο λιμάνι είχαν φτάσει κρουαζιερόπλοια. Πριν από αυτό, για σχεδόν μια εβδομάδα, ούτε ένα γαλότισμα δεν ήταν ξαπλωμένο, φαινόταν σαν να ήμασταν μόνοι στην Καραϊβική και μετά ξαφνικά ο πληθυσμός της πόλης πολλαπλασιάστηκε και μεταλλάχθηκε. Το πρωί, όλοι ήταν μαύροι και όλο και πιο μόνοι, αλλά τώρα πυκνές λευκές σειρές τριγυρνούν για να πάρουν κάτι άχρηστο για αναμνηστικό. Δεν ήμουν πολύ τεμπέλης, μπήκα στο διαδίκτυο: σύμφωνα με τα στοιχεία του 2005, ο πληθυσμός στην πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Αντίγκουα είναι 31 χιλιάδες. Το Καρναβάλι φιλοξενεί περίπου τρεις χιλιάδες -είναι δύο από αυτούς, συν είμαστε μικροί - με τετρακόσια πλήρωμα δεν θα χωρέσει (και εκεί, πέρα ​​από τον Ατλαντικό!). Να μετρήσουμε;
Μου φαίνεται ότι η Καραϊβική για τον αμερικανικό πληθυσμό, όπως η Αίγυπτος στο πρόσφατο παρελθόν για το δικό μας, είναι φθηνή και χαρούμενη, άνεση σύμφωνα με το πορτοφόλι. Και εδώ… μην με κατηγορείτε, ό,τι δεν έχει πληρωθεί δεν είναι δική σας δουλειά. Κρίνοντας από τις ειδικές προσφορές των εταιρειών, μια κρουαζιέρα στην Καραϊβική για τον μέσο Αμερικανό μοιάζει με κρουαζιέρες στη Στοκχόλμη ή τη Ρίγα για έναν κάτοικο της Φινλανδίας - χαλάρωση και διασκέδαση, και δεν θα σπάσει την τσέπη.

Αποφάσισα να περιμένω τη βιασύνη των αγορών των νεοαποβιβασθέντων τουριστών και πήγα να περιηγηθώ στα αξιοθέατα. Υπάρχουν δύο από αυτά: το Μνημείο του Πατρός του Λαού και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννη του 17ου αιώνα, ο οποίος, μάλιστα, έδωσε το όνομα στον οικισμό του Αγίου Ιωάννη.

0 0

Πώς θα ακουγόταν στα ρωσικά: Svyatoivanovsk ή απλά Ivanteevka; Ιδιαίτερα σχολαστικοί άνθρωποι βρίσκουν και το τρίτο και το τέταρτο αξιοθέατα, αλλά εντυπωσιάστηκα από το μεγαλύτερο έργο γλυπτικής τέχνης της εποχής μας

1 0

Ούτε εγώ πήγα να ψάξω για άλλους. Μην νομίζετε ότι είμαι ειρωνικός, ίσως με τον καιρό αυτό το στυλ θα ονομαστεί Disney Land Hero. Πόσο συχνά έχει συμβεί στην ιστορία κάτι που δεν αναγνωρίζεται και γελοιοποιείται από τους σύγχρονους να γίνεται πραγματικός θησαυρός της εποχής. Τα σπίτια του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί στη Βαρκελώνη είναι ίσως το πιο λαμπρό παράδειγμα αυτού.
Και αυτός ο άνθρωπος, που είναι μνημείο, έγινε διάσημος για το ότι, όντας αγράμματος, ανέβηκε την πολιτική σκάλα, ανατρέποντας κάποιον. υποστηρίζοντας κάποιον. Και έφτασε στην κορυφή, και έγινε ο πρώτος Πρωθυπουργός της χώρας που έριξε αιώνες βρετανικής καταπίεσης. Και όπως βασίλεψε το 1981, παρέμεινε δικτάτορας μέχρι το θάνατό του το έτος 1994. Και τότε ο γιος-κληρονόμος του απέκτησε πολιτική εξουσία, ανέλαβε τα ηνία της κυβέρνησης και με το πρώτο διάταγμα του πατέρα του, τον ανέδειξε σε εθνικό ήρωες και του έστησαν μνημείο. Άθελά μας, η σκέψη της σοφίας του λαού μας υποδηλώνεται: είμαστε έτσι κι έτσι για δεκαετίες, αλλά δεν μας νοιάζει, κρατάμε και εμπιστευόμαστε μόνο τους πιο άξιους πατέρες των κορών μας. Αυτό το αριστούργημα σμιλεύτηκε από έναν Κουβανό του οποίου το όνομα είναι άγνωστο σε μένα, αλλά γνωστό στους ειδικούς για τη δημιουργία μνημείων σε ηγέτες. Δεν ξέρω αν η πιο φωτεινή εντύπωση της παιδικής ηλικίας του γλύπτη ήταν οι χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων της Disney ή αν έβαλε στη δημιουργία του όλη τη μανία της καρδιάς του, καταπιεσμένος από έναν άλλο μακρόβιο κυβερνήτη, αλλά αυτό το μνημείο έχει αποτυπωθεί στον εγκέφαλο με την ανομοιότητά του από άλλα μνημεία του κόσμου. Αυτό δεν είναι ιδιοφυΐα;

Περπατάω στη γειτονιά μέχρι που ο Hunger-Not-Aunt μαζεύει το κοπάδι του από τους δρόμους της πόλης στα εστιατόρια του πλοίου. Δεν παρατήρησα κάποια κραυγαλέα φτώχεια που περιβάλλεται από σκουπιδότοπους εδώ. Ένα τόσο καθαρό, άνετο νησί. Θα μπορούσατε ακόμη και να μείνετε στην Αντίγκουα για μια εβδομάδα: περιπλανηθείτε από παραλία σε παραλία, απολαύστε διακριτικές, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. επισκεφθείτε το Μονσεράτ - την Πομπηία των ημερών μας, και φροντίστε να δείτε την παρθένα φύση της Καραϊβικής στη Δομινίκα - ένα νησί από θαύμα που δεν ακρωτηριάστηκε από τους αποικιοκράτες. Ακόμη και στα όνειρά μου, δεν αυταπατώ τον εαυτό μου ότι ψάχνω για βυθισμένα πλοία για έναν κοινό λόγο - δεν θα τα βρω, όπως δεν βλέπω μανιτάρια στο δάσος ή φάλαινες στη θάλασσα. Όπως παντού αλλού, οι άνθρωποι ζουν διαφορετικά στην Αντίγκουα. Ζουν έτσι

1 0

Και έτσι ζουν κι αυτοί: μοιάζει με την κηπουρική μας, μόνο χωρίς φράχτες και κρεβάτια.

1 0

Είναι αστείο να παρατηρείς πώς τα παιδιά με κοιτάζουν επίμονα: «Ο Eco είναι ένα χλωμό σκιάχτρο», μπορεί κανείς να διαβάσει στα μάτια τους. Μάλλον έτσι φαίνονται τα παιδιά μας από τη Ρωσία με παιδικό αυθορμητισμό στον μαύρο που βλέπουν για πρώτη φορά. Το δέρμα των ντόπιων απογόνων των Αφρικανών σκλάβων, που έφεραν στο μέρος όπου οι Αβορίγινες εξοντώθηκαν από τους Ευρωπαίους, είναι βαθύ μαύρο. Παρεμπιπτόντως, σε πολλές γλώσσες η λέξη "νέγρος" ακούγεται προσβλητική, αλλά το "μαύρο" δεν είναι καθόλου προσβλητικό.

Απροσδόκητα, η κουλτούρα των Ρασταφαριανών εκπροσωπείται πληρέστερα στην Αντίγκουα από ό,τι σε άλλα νησιά, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμάικα, από όπου προήλθε. αλλά εδώ είναι περισσότερο μόδα παρά τρόπος ζωής. Παντού υπάρχουν άντρες με κουκούλες, πακεταρισμένοι σε μια κάλτσα ή ένα πλεκτό μάλλινο καπάκι. Είναι ενδιαφέρον - υπάρχουν γυναίκες Ρασταφάρια; Και πώς ξεχωρίζεις εξωτερικά από τους μη Ρασταφαριανούς; Ή μήπως είναι προνόμιο ενός άντρα το να είσαι λαμπερός και πιασάρικος;

Τα αγγλόφωνα νησιωτικά κράτη της Καραϊβικής είναι ενωμένα στην Κοινοπολιτεία. Δεν έχει τίποτα κοινό με την ΚΑΚ μας. Η Κοινοπολιτεία τους συμφώνησε σε ένα ενιαίο στρατιωτική δύναμηενεργούν σε περίπτωση ξένης επίθεσης και σε Ειρηνική ώρασε διάφορα νησιωτικά κράτη υπάρχουν διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου εκπαιδεύουν ειδικούς για ολόκληρη την Κοινοπολιτεία (πιστεύω, μια από τις λύσεις στο δημογραφικό πρόβλημα). Ας πούμε, οι νοσοκόμες εκπαιδεύονται σε ένα νησί και οι ειδικοί στη βιομηχανία ζάχαρης σε ένα άλλο. Η βασική σχολική εκπαίδευση είναι αγγλική και όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να φορούν στολή. Μου εξήγησαν ότι οι σχολικές στολές διαγράφουν την κοινωνική ανισότητα. Αλλιώς δεν έχω ιδέα!

0 0

0 0

Μια δυο ώρες είναι αρκετές για να εξερευνήσετε όλα τα μαγαζιά του St. John's, συγγνώμη, μπουτίκ, κατά τη γνώμη μας. Αν και στα γαλλικά και τα σουηδικά "boutique" σημαίνει στην πραγματικότητα "κατάστημα". Είδα τζαμαϊκανά κόκκινα-κίτρινα-πράσινα χρώματα στο παράθυρο και μπήκα μέσα. Επιτρέψτε μου, νομίζω, να πω ψέματα - θα διαλέξω δώρα για αγαπημένα πρόσωπα στο St. John's, αλλά θα πω ότι είμαι από την Τζαμάικα, όπου, για τους λόγους που αναφέρονται στην ιστορία «Πώς εμπιστεύτηκα τον Robertino έμεινε με τη μύτη μου», δεν αγόρασα ποτέ τίποτα. Περπατάω κάτω από το βλέμμα του ιδιοκτήτη του καταστήματος, γράφει καθαρά: «Τι χρειάζεστε εδώ αν δεν πάρετε τίποτα;» Είναι ξεκάθαρο, η θεία είναι από εκεί. Οι ντόπιοι είναι πιστοί στους ξένους. Προσπαθώ να εξηγήσω στα ρωσικά αγγλικά μου: «Ψάχνω για δώρα». Μου εξηγεί κάτι στα Τζαμάικα Αγγλικά της και ενθουσιάζεται ολοένα και περισσότερο όπως: «Εξαντληθείτε αν δεν καταλαβαίνετε την κανονική γλώσσα». Με πλημμύρισε με ένα νοσταλγικό κύμα του πρόσφατου σοβιετικού παρελθόντος και το ξεκίνησα: ένα κινέζικο μπλουζάκι δεν είναι ένα δώρο που ο κόσμος ανυπομονεί, και δεν θεωρώ τον εαυτό μου θαυμαστή του Bob Marley, αν και Ξέρω μουσική ρέγκε, μπορώ ακόμη και να χορέψω - καρπός τριετούς πάθους για τη Zumba. Αργότερα, σε ένα άλλο νησί της Καραϊβικής, πήρα μια άδεια για την 50ή επέτειο της Reggae Golden Jubilee ως παρηγοριά για τον σύζυγό μου, ο οποίος δεν τα κατάφερε σε εκείνη την κρουαζιέρα.

0 0

Μάλλον έτσι θα είναι τα σκηνικά ταινιών σε πενήντα χρόνια, κάτι που δεν είναι καθόλου αν κοιτάξετε πίσω στην εποχή των Beatles. το μονοπώλιο των λευκών στον κινηματογράφο θα καταστραφεί εντελώς και οι απόγονοι των μαύρων θα πιστέψουν ότι οι πρόγονοί τους κατέκτησαν την Άγρια Δύση.

Ωστόσο, αυτή τη μέρα το St. John's δεν ήταν καθόλου κινηματογραφικά πάθη. Περπατάω στα καταστήματα της γκαλερί αγορών, μετατρέποντας νωχελικά τις τιμές επώνυμων ειδών από το δολάριο της Ανατολικής Καραϊβικής σε δολάριο Αμερικής, το δολάριο ΗΠΑ σε ευρώ, ευρώ σε ρούβλια - μια δραστηριότητα περισσότερο για εγκεφαλική άσκηση παρά μια με πρακτικά οφέλη: Stockmann's οι τιμές χωρίς εκπτώσεις είναι σαφώς κατώτερες από τις υπέρογκες του νησιού - αφορολόγητα. Οι σκέψεις για τις αντιξοότητες της τιμολόγησης διαπέρασαν τον ήχο ενός πυροβολισμού, μια κραυγή φρίκης και την κίνηση του πλήθους, που στην πραγματική ζωή αποδείχτηκε πολύ πιο τρομερή από όλες τις κινηματογραφικές απολαύσεις. Μια φήμη διαδόθηκε: ένας φόνος με κίνητρο τη ζήλια. Οθέλλος, Σαιξπηρικά πάθη, ανταπόδοση δημόσια. Αστυνομία και ασθενοφόρο λειτούργησαν αποτελεσματικά και αρμονικά - επαγγελματικά. Τα καταστήματα ήταν άδεια: αγοραστές και πωλητές έσπευσαν να ψάξουν και να μάθουν.

0 0

Ο κόσμος θέλει ψωμί και τσίρκο. Η πόλη βουίζει
τα πλοία σαλπάρουν και παίρνω μαζί μου ένα βαρέλι με μελισμένες αναμνήσεις, καρυκευμένες με το περιστατικό μιας γεύσης πίσσας.

1 0